Как да си направим бетонна замазка: технология на работа + рецепти за смесване на бетон

Ако говорим за наистина надеждна и доказана основа за монтаж на топъл под и довършителни покрития, тогава най-традиционният вариант е бетонна замазка. Силна, обмислена, изчислена - тя може да бъде положена върху всяка неравна основа и дори е лесно да направите желаните пристрастия. Много предимства пред по-модерните методи на строителство и само няколко минуса, наличните компоненти и не сложната технология на производство.

Казано по-просто, бетонна замазка е цимент, пясък и други пълнители, най-често натрошен камък и варовик, понякога експандирана глина, чакъл и перлит. И е важно не само да направите сместа правилно, но също така е важно да я използвате правилно, гладка и суха. Всичко това е гаранция за бъдещето на здрав и безопасен под и сега ще разберем всички тънкости на технологията.

Етап I. Подготовка на старата фондация

Основата за бетонна замазка може да имате стар дървен под, бетон, плоча или гола земя в частна къща. Ето защо е важно да се инспектира какво има пред замазката за отлепване - на разстояние те не са толкова лесни за забелязване. Не забравяйте да ги почистите и покрийте големи пукнатини с дебел циментов разтвор.

На стария бетонен под с вдлъбнатини, гърбици и капки е необходимо да се изравнява всичко, което е възможно. За тази задача се използват шлайфаща мозайка и фреза за бетон и строителна прахосмукачка за отстраняване на получения прах.

Едва след това може да се направи биене на хоризонтално ниво около периметъра на стаята.

Етап II. Измерваме кривината и задаваме маяците

Ако поставите бетонната замазка директно върху земята, тя първо трябва да бъде добре уплътнена и за предпочитане със специална инсталация. Ако прескочите тази стъпка, основата просто ще провисне с течение на времето, а по протежение на замазката ще отидат огромни пукнатини. След това върху уплътнена земя подреждаме пясъчна възглавница. Ние също го уплътняваме добре, след това поставяме хидроизолация. Необходимо е, така че влагата от прясно положения бетон да не проникне в основата, а капилярното засмукване отдолу да не се получи след втвърдяване.

И само на този етап вече е възможно да се поставят маяци, върху които след това да фиксираме водачите. И всичко това е лесно да се направи от импровизирани материали: дълги летви, тръби, натрошени тухли и циментова смес и най-лесно от направляващи профили с Т-образна форма, както и U-образна форма. Но не можете да ги поставите от дърво - този материал ще абсорбира влагата директно от замазката и нейното свиване ще бъде неравномерно.

И така, ние поставяме маяците върху купища цимент. Удобно е да се излагат профили с помощта на самонарезни винтове, за които предварително пробиваме дупки. За да направите това, можете да използвате отвертка и дюбел от 10 см:

1. Завиваме ги през металния профил в пода и след това затягаме височината на профилите над пода.
2. Ние измерваме наклона с ниво и затягаме желания дюбел.
3. След прецизно подравняване добавете още винтове, така че да са на разстояние 50 см един от друг.

Като този:

За да бъде подът равномерен, е необходимо внимателно да се преустрои хоризонталното ниво на помещението.Ще ви разкажем повече за това в материала:https://floor.techinfus.com/bg/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.

Важно е да се поставят всички маяци строго успоредно един на друг, а най-крайният - на 20 см от стените. Във всеки случай разстоянието между маяците трябва да бъде с 30-40 см по-малко от дължината на правилото. Между другото, маяците, изработени от метални тръби, също са доста издръжливи. Фиксирайте ги или върху гъст разтвор от гипс, или върху Rotband. Поставете ги също успоредно един на друг. Преди да поставите сместа, проверете хоризонталното подравняване на водачите с дълго ниво и винаги в няколко посоки.

Всъщност изчисляването на инсталирането на маяци е доста просто. Така че, колкото по-малко опит имате при инсталирането на замазки, толкова по-близо поставяте водачите между тях. Колкото е по-голям - толкова по-голямо е разстоянието, като същевременно спестявате на профили, но все пак така, че нивото да не пада между тях.

Някои опитни строители успяват да направят бетонна замазка без никакви маяци:

Етап III. Хидроизолационни и подсилващи замазки

Ако вашият апартамент не е на първия етаж, препоръчително е бъдещият етаж да бъде допълнително водоустойчив. За тази цел са подходящи както покривен материал, така и други материали, които могат да се комбинират със замазка. Но не забравяйте, че трябва да има някаква адхезия на разтвора към основата.

Най-често те използват „Universal” грунд за това. Подсушете грундирания под поне 2-4 часа. Ако повърхността на основния под поглъща влага твърде много, след това я грундирайте два пъти - в противен случай това качество може след това да повлияе на крайния резултат.

Друг важен момент. Като хидроизолационен слой за така наречената плаваща бетонна замазка в повечето случаи е подходящ конвенционален полиетиленов филм. Но можете да използвате такива вариации:

Специалната хидроизолация изисква бетонна замазка в баните и под душа:

Като армировка за бетонна замазка най-често те вземат обикновена пътна мрежа с клетки 100х100 мм или 150х150 мм. Препоръчителен диаметър на прътите - 5 мм:

Но ако натоварването на бъдещия бетонен под е максимално (както при многотоновите камиони), вместо мрежа, ще е необходима укрепваща клетка. Същото се отнася и за изграждането на основата на плочите.

Запасете се с фитинги с пръти 8-16 мм и го завържете ръчно или със специален пистолет. А за устройство с бетонен под с високо динамично натоварване (когато тежкото оборудване ще се движи по него или огромни машини ще работят), за да избегнете напукване от промяна на налягането, добавете стоманени влакна на етапа на изливане. Той не само ще замени стандартната армировка, но ще работи в напрежение.

Етап IV. Приготвяме бетонна смес за пода

Пригответе сместа според една от тези рецепти:

Ето например как да направите изолирана замазка:

Това е майсторски клас за изработка на замазка с екраниране:

Обърнете внимание, че за индустриалния обхват на работа камионите за бетонобъркачки се поръчват директно от завода - това е единственият начин да се гарантира абсолютно непрекъсната доставка на сместа директно на строителната площадка. А при механично месене качеството на разтвора е по-високо. Всъщност всички тези механизирани системи са нискоскоростни агрегати, които са оборудвани със специални помпи за налягане с вода и въздух.

Такова автоматично дозиране на водата и стриктното спазване на начина на приготвяне на сместа гарантира нейното най-високо и стабилно качество. Просто няма т. Нар. Човешки фактор, когато един строителен екип може да обърка, забрави или да замени скъп компонент с по-евтин, играейки на тънкостите на смесването.

Ако нямате възможност да поръчате поне бетонобъркачка, пригответе сами разтвора. Основното правило: не можете да приемате повече вода, отколкото по лекарско предписание, в противен случай замазката след изсъхване ще отиде с петна и неравности. Излишната влага по време на монтажа на бетонния под, разбира се, значително опростява процеса на полагане и подобрява пластичността на сместа, но крайното качество на замазката може да не се радва.И варовото тяло (1:10) се добавя към бетонната замазка, за да се подобри пластичността на сместа. Използвайте приготвения разтвор до 1,5 часа след приготвянето.

Ако се планират сериозни натоварвания върху бетонния под, дебелината на замазката е най-малко 12 см плюс подсилена армировка. Освен това се използва и „доливане“ - увеличаване на якостта на натиск на бетона с до 100 MPa.

Но когато е важно бетонната замазка да не създава допълнителни натоварвания на пода, тя се прави според олекотената версия:

За изравняване на големи площи на пода ще трябва да подготвите подходящия обем цименто-пясъчна смес. За да улесните и ускорите процеса, използвайте механизирана или машинна замазка. Можете да прочетете повече за това в статията:https://floor.techinfus.com/bg/viravniv-stazhka/mexanizirovannaya-styazhka.html.

Стъпка V. Напълнете готовия разтвор.

Сега направете замазка и я подравнете. Замазката трябва леко да покрива нивата - „потапяне“. Запълнете „пътеките“ между водачите от стената, противоположна на изхода, и за изравняване на сместа вземете правило или дълго едно и половина.

Съвет: ако трябва да подредите многостепенна замазка в една стая, тогава там, където сте очертали разликата във височината, допълнително поставете кофража от шперплат. Благодарение на него разтворът няма да потече в съседната зона.

На най-високото място на пода слоят замазка трябва да бъде най-малко 2 см. Ако е по-малък, той ще се напука. Но не повече от 6-8 см - това е неоправдано натоварване на основата. Най-добрият вариант е 5 см. За монтажа на такава замазка трябва да се вземе бетонна марка поне M-300.

Но днес механизираното пълнене на пода се счита за много по-рационално. Последователността на действията в тази технология е същата като при ръчната работа: подготовка на основата, грунд, монтаж на маяци, подготовка на сместа и изливане. Само този път най-трудоемката и старателна работа се извършва от техника. И това има своите предимства:

• Колкото е възможно по-точно се спазва режимът на смесване и добавяне на вода.
• Разтворът се подава директно до мястото на нанасяне.
• Дори големи площи са наводнени без никакви проблеми.
• Разтворът се приготвя автоматично и стриктно според рецептата.
• Общата скорост на работа в резултат се увеличава 3-5 пъти.

Самият процес изглежда така:

Ако планирате да направите бетонна замазка върху голяма площ, тогава използвайте „карти“ - специален кофраж под формата на правоъгълници. За тази цел дървените дъски с дебелина 2 см и обикновени водачи за вибрационни релси са добре подходящи. Важно е само линията на кофража напълно да съвпада с модела на разширителните фуги - кръстовището между вече поставения и прясно положения бетон. Но ако искате да направите без кофраж в голяма площ, тогава целият процес на изливане на бетон трябва да бъде непрекъснат.

А сега за монтираните комуникации. Като начало, бетонната замазка на топлите подове има свои собствени характеристики:

1. Минималната дебелина на бетонната замазка над топлите подове е 3 см, което е необходимо не само за здравината на бъдещите подове, но и за равномерното разпределение на топлината от тръби или кабели.
2. Бетонът може да се излива само след пълното инсталиране на веригите и извършването на хидравлични изпитвания.
3. Марката бетон трябва да се използва не по-ниска от М-300, натрошеният камък на фракцията трябва да бъде в рамките на 5-20, а дебелината на самата замазка над тръбата трябва да бъде най-малко 30 мм.

Но това е само ориентировъчни данни, често всички параметри на бъдещата замазка се изчисляват от дизайнерите за конкретен обект.

Можете също така да направите бетонна замазка, използвайки полусуха технология, като използвате поне три пъти по-малко вода, отколкото при обикновена рецепта. Между другото, водата за втвърдяване на цимент практически не играе роля и следователно не се притеснявайте за качеството на такава замазка:

Етап VI. Довършителни работи

Както в случая на саморазливен под, в обикновена замазка също могат да се образуват въздушни лещи - въздушни мехурчета, които впоследствие значително влошават качеството на бъдещия под.Те могат да бъдат премахнати с обикновена тънка пръчка, с която трябва да пробиете всичко, наводнено между фаровете.

Маяците могат да бъдат премахнати след изливане на разтвора още на следващия ден и отпечатайте впечатленията след тях и ги залейте с ново решение. Веднага след полагане на замазката два пъти на ден, навлажнете я с вода - за да не се напука замазката.

И накрая, изравняваме и събираме излишния бетон, за който е подходящ всеки плосък предмет, дори блок, ако е равномерен. Спазвайте състоянието на замазката за около 10 дни, като ежедневно я навлажнявате. Понякога допълнително завършете шлайфащите замазки със специални шлифовъчни машини.

Ако все още имате въпроси, препоръчваме ви да се запознаете с общите правила и съвети за инсталиране на всякакъв вид замазка на нашия уебсайт:https://floor.techinfus.com/bg/viravniv-stazhka/ustrojstvo-styazhki-pola.html.

Етап VII. Проверете резултата.

Правилно направена замазка трябва да бъде идеално гладка, с равномерен цвят, без гланц или някакви недостатъци. Проверете равномерността с правило за персонала - разликата във височината не трябва да надвишава 4 мм на квадратен метър.

За контрол повърхността на замазката също се потупва с чук - ако някъде звукът от удара е глух, това означава, че в замазката има отпадъци или празнини.

Етап VIII. Укрепваме бетонния под

Между другото, готовата бетонна замазка може да бъде укрепена - този процес се нарича топинг. Обикновено това е необходим етап в подреждането на индустриални подове, за които се планира значително натоварване, но основата за гаража също може да увеличи живота на основата. Например, за да се втвърди повърхността на готовия бетон и да се обезпраши в такива помещения, днес полимерното импрегниране на Ashford Formula се използва активно.

А за всекидневната, епоксидната импрегнация на водна основа Epoxy е по-подходяща за втвърдяване на бетонен под, за премахване на прах и антикорозионна защита. Нанесете Epoxol върху мокър бетон. Тази импрегнация е доста екологична и няма неприятна миризма. Единственият момент: такива състави придават на бетонната повърхност жълтеникав оттенък.

Между другото, можете да нанесете Epoxol като пресен бетонен под, или върху стария - във всеки случай силата на основата ще се увеличи 2-3 пъти, а рискът от напукване ще стане много по-малък. Нито агресивните почистващи препарати, нито солевите разтвори, нито горивата и смазочните материали на повърхността на такъв етаж няма да навредят. Плюс добра устойчивост на замръзване.

Следвайте технологията, вземете предвид всички тънкости - и бетонната замазка, направена от вашите ръце, ще се окаже здрава, издръжлива и технически компетентна.

Подобни записи:

Напукана подова замазка на закрито: какво да правя

Бетонен под в гаража: технология за бетонен под от А до Я

Циментова пясъчна подова замазка: стъпка по стъпка информиране за работата