עשה זאת בעצמך גרם מדרגות בטון מונוליטי: מדרגות בנייה שלב אחר שלב

גרם מדרגות בטון מונוליטי - העמיד והעמיד ביותר. לכן, לרוב זה קיים בבתי בטון הון או לבנים עם כמה קומות. אורך החיים של מבנה בטון כזה ללא תיקון מוערך כעשורים. תיקונים בזמן יכולים להפוך אותו לנצחי כמעט. יחד עם זאת, למרות המונומנטליות, זה בכלל לא קשה לבנות גרם מדרגות בטון לבד. שקול את כל הצעדים שצריך לנקוט כדי לבנות גרם מדרגות בטון מונוליטי, בשלבים.

אם אין לכם זמן לקרוא, תוכלו לדעת על כל השלבים של בניית גרם מדרגות בטון על ידי צפייה בעלילת הווידיאו:

אם אתה רוצה להבין ביתר פירוט, המשך לקרוא.

שלב 1. בחירת סוג סולם

ראשית עליכם לבחור את צורת וסוג הבנייה של המדרגות. על ידי תכנון ניתן לחלק את כל מדרגות הבטון המונוליטיות למצב ישר (חד-צועד ושני-צעדה) וספירלה (ספירלה).

האפשרות הפשוטה ביותר היא גרם מדרגות ישר לטיסה אחת הכתובת בין שני קירות. במקרה זה, חלקי הקצה של המדרגות, ככאלה, נעדרים ואלמנטים הטפסים מחוברים ישירות לקירות.

קשה יותר לבנות גרם מדרגות צועד עם תמיכה בקיר אחד בלבד. כדי לסדר את הקצה החופשי של סולם כזה, חלק צד אחד מתווסף לעיצוב הטפסות.

יש מדרגות צועדות ללא תומכים על הקירות, כלומר הם מסתמכים רק על שתי נקודות - הקומות העליונות והתחתונות. כדי לבנות סולם כזה, יש צורך להרכיב את הטפסות עם שני חלקי צד.

למרות הפשטות של המכשיר, לא תמיד ניתן לבנות גרם מדרגות חד-צועד בגובה הרצוי בבית רגיל. במקום זאת, אין מספיק מקום להתקנתו. ואז נבנה גרם מדרגות דו-מעוף, שצעדותיו ממוקמות בזווית הכרחית (באופן מסורתי 90 מעלות). מבנים כאלה מגיעים עם פלטפורמות צועדות בין מדרגות או מדרגות ריצה.

עם זאת, הדקורטיבי ביותר (אך גם קשה לביצוע!) מבין המדרגות המונוליטיות הם מבני בורג. הקושי טמון בייצור טפסות לא סדירות, שיכולות ליצור גרם מדרגות מעוגל. עבור טפסות כאלה משתמשים בלוחות מעוגלים ומכופפים רבים מחתיכה. זהו גם פרשה מעובדת לסרוג מסגרת מעוצבת באופן לא סדיר.

גרמי מדרגות ספירלתיים יכולים לנוח על קיר אחד או להיות ממוקמים במרחק מהקירות, כלומר, יש שני פנים צדדיות משלהם.

כך, עבור אומן ביתי שאינו רוצה להשתמש בשירותיהם של אנשי מקצוע, עדיף להעדיף גרם מדרגות ישר לטיסה אחת לבנייה.

שלב 2. חישוב עיצובי

לפני שמתחילים בבניית המדרגות, יש צורך לבצע חישוב ראשוני של כל האלמנטים בו. ולפתח ציור המציין את מידות המבנה, מספר המדרגות, רוחבם וגובהם.

זווית הרמה

המאפיין החשוב הראשון הוא זווית הגובה (הטיה), הקובעת את גובה המדרגות ואורכן. באותו גובה, גרם מדרגות עם זווית גובה של 25 ° תמיד יהיה ארוך יותר מאשר גרם מדרגות עם זווית של 35 ° או 45 °.לדוגמא, גרם מדרגות עם זווית של 25 מעלות וגובהו של 3 מ 'מהווה השלכה של טווח של 6.4 מ'. גרם מדרגות באותו גובה עם זווית של 35 ° - השלכה של טווח של 4.3 מ '. גרם מדרגות עם זווית של 45 ° - השלכה של טווח של 3 מ'.

במילים אחרות, לבניית גרם מדרגות עם זווית טיסה של 25 מעלות, יש צורך להוציא פי 2.35 יותר חומרים מאשר בבניית גרם מדרגות עם זווית של 45 ° (באותו גובה של שני המבנים).

מידות צעד

לאחר שבחרנו את גובה המדרגות וזוויתם, יש צורך לפרק את המבנה למדרגות. מידות אופטימליות: גובה המדרגה - 16-20 ס"מ, רוחב - 27-30 ס"מ.

אם אתה עושה צעדים מעל 22 ס"מ, אז יהיה קשה לטפס עליהם, במיוחד עבור אנשים מבוגרים. אנשים המורגלים במדרגה המסורתית של המדרגות יתמלאו בלי להביא את סול הנעל לשלב הבא בעת הטיפוס. במהלך הירידה אפשרית נפילה. מדרגות נמוכות מדי (מתחת ל 15-14 ס"מ) אינן נוחות אף הן. לדבריהם, מבוגר "טחון". אם כי עבור אנשים מבוגרים הם בטוחים יותר. הם מתאימים לילדים.

באשר לרוחב המדרגה, לא הגיוני להפוך אותם לפחות מ- 25 ס"מ. כף הרגל תחליק כשאתה ניגש לדרכה. רוחב המדרגה העולה על 31-32 ס"מ יגרום לאדם להאריך את המדרגה כדי להגיע לשלב הבא.

בבחירת מידות שלב, אתה יכול להשתמש בנוסחה: 2H + L = 60-64 ס"מ. במקרה זה, H הוא גובה המדרגה (riser), L הוא רוחב המדרגה (לדרוך). לדוגמא, המספרים שלעיל בגדלים מיטביים מתאימים בצורה מושלמת לחישובים: 2X16 ס"מ + 30 ס"מ = 62 ס"מ.

רוחב הסולם

רוחב המדרגות בדרך כלל תלוי בין המרחק בין הקירות אליהם יש להיכנס, או בזמינות של מקום פנוי. לא רצוי לבחור רוחב של פחות מ- 80 ס"מ. זהו גרם מדרגות צר מדי, מטפס (יורד) שלאורכו ירגיש אדם שהוא הולך במנהרה. בנוסף, לא נוח (או בלתי אפשרי) לשאת רהיטים לאורך גרם מדרגות שכזה. הרוחב האופטימלי הוא יותר מ -0.9 מ '.

החישובים של בניית גרם המדרגות מפורטות בסרטון הווידיאו:

שלב מס '3. הרכבת טפסות

אחרי כל החישובים, הגיע הזמן ליצור את קווי המתאר העתידי של המדרגות. כלומר, לבנות את הטפסות, לתוכן יימזג בטון בעתיד.

הרכבת טפסות היא השלב הקשה ביותר בבניית מדרגות. זה דורש עבודה מדוקדקת, עם התאמה מדויקת של כל הממדים המחושבים מראש של המבנה. כל פיקוח בשלב זה יכול להוביל לכישלון של כל פרויקט הבנייה (צורת המבנה, מידותיו יופרו, המשטח לא יהיה נוח לגימור לאחר מכן).

לבניית טפסות תצטרך:

• דיקט אטום למים (עובי 12-18 מ"מ) או לוח קצוות (עובי לא פחות מ -30 מ"מ) - לחלק התחתון של הטפסות (התחתון), אוגדן ומגבים;
• דיקט עמיד למים (עובי 6.5-9 מ"מ) - לקטעים מעוקלים (במידת הצורך);
• לוחות (עובי 50 מ"מ, רוחב 150-170 מ"מ) או מוטות תומכים 100X100 מ"מ - לתומכים;
• סורגים 100X100 מ"מ - לחיבור סדינים או לוחות דיקט אחד עם השני;
• פינות מתכת, ברגי עץ (3.5 מ"מ) - להתקנה.

אלמנטים טפסים מעץ במגע עם בטון חייבים להיות חלקים לחלוטין. ואז משטח הבטון לאחר ההתקשות יתברר כחלק, למעשה אינו דורש גימור. לפיכך, יש קודם ללטש את צידי הלוחות, המתוכננים להצבה בחלק הפנימי של הטפסות. אם משתמשים בדיקט חלק, אין צורך לבצע שלבי פילוס ראשוניים.

מכלול הטפסות מתבצע כדלקמן:

1. חשפו את החלק התחתון של הטפסות, עליו מוחזקת כל מסת הבטון. לשם כך ניתן להשתמש ביריעות ממדיות של דיקט או לוחות. הם מהודקים זה בזה חזק בעזרת סורגים הקבועים מבחוץ הטפסות (ניתן להשתמש בלוחות עץ מוכנים). מלמטה, החלק התחתון של הטפסות נתמך על ידי לוחות או סורגים תומכים. שלב התומכים צריך להיות בקנה אחד עם שלב המדרגות.

אלמנטים הטפסים מהודקים בדרך כלל באמצעות ברגים להקשה עצמית, ולא באמצעות מסמרים. העובדה היא שלאחר שהתקשה הבטון, יהיה צורך להסיר את הטפסות, דבר שקל לעשות זאת על ידי הברגת הברגים. קשה יותר להוציא את הציפורניים ולכן הם משתדלים לא להשתמש בהם לצורך טפסות.

2. הקצוות הרוחביים של המדרגות מוגבלים על ידי אוגן - דיקט או לוח קצוות. אוגן מתוגבר גם עם קרשים (סורגים) מבחוץ, מכיוון שהוא עצמו לא יוכל לעמוד בלחץ הבטון. הלוחות הם קבועים היטב על האגף, במיוחד אם הם היו בזווית. בשלב זה מבוצע בדרך כלל חיזוק מבני (ראו שלב 4).

.3 התקן לוחות (דיקט) של מגדלי הקמה והדבק אותם לאגף (או לקיר) באמצעות פינות מתכת.

4. כל המפרקים של אלמנטים הטפסים (דיקט, לוחות) מצופים בטיט-חול מלט או מפולסים עם מטחנת זווית, מטוס. יישור כזה של קירות הטפסות יאפשר בסוף העבודה לקבל משטח חלק ואחיד של גרם המדרגות מבטון. זה יקל על המשך עבודתם של הגימורים, כלומר ניתן יהיה לבצע טיח ולבצע עבודות טחינה על מבנה הבטון שכבר סיים למינימום.

שלב 4. סריגה והתקנה של רשת חיזוק או מסגרת

אם גרם המדרגות קטן, אז לצורך חיזוק, אתה יכול להשתמש ברשת המחוברת מחיזוק בקוטר 10-12 מ"מ. מוטות חיזוק מסודרים במרווחים של 15 ו -20 ס"מ ליצירת רשת עם תא של 15X20 ס"מ. המוטות מחוברים זה לזה באמצעות חוט.

עבור גרם מדרגות גדול השתמש בכלוב חיזוק. זה מורכב משתי רשתות או יותר המחוברות זו בזו באמצעות מוטות אנכיים. בין הרשתות משאירים מרחק של 2-3 ס"מ.

כלוב החיזוק (רשת) הוא סוג של "שלד" של המבנה, הוא יחזיק במסת בטון קפואה. לכן מוטות האופק של המסגרת (רשת) קבועים בקיר לחיבור אמין עם גרם המדרגות העתידי של הבטון. לשם כך נקדחים בקיר חורים בקוטר הנדרש ופינים מונעים אל הפטיש.

המסגרת או הרשת מונחים על החלק התחתון של הטפסות במרחק של 2-3 ס"מ מהתחתית. כדי להעלות את החיזוק, אתה יכול להשתמש באבנים, לבנים או מהדקים תומכים פלסטיים מיוחדים.

שלב מספר 5. שופך בטון

במדרגות השתמשו בטון בטון שלא נמוך מ- M200 (כיתה - לא נמוך מ- B15). הוא לוש לבד במערבל בטון, או להזמין אותו ב- RBU.

כלל חשוב מאוד: בטון למדרגות צריך להכיל אבן כתוש בגודל של 10-20 מ"מ לפחות. אבן כתושה גדולה תתרום לשמירת בטון בחלל המדרגות. אגרגט קטן יותר, נהפוך הוא, יהפוך את הבטון לניתן לזריזות, מה שיוביל לדליפתו מהטפסות במדרגות.

המילוי מתבצע כדלקמן:

1. התחל לשפוך מהמדרגות התחתונות. בהתחלה מוזגים 2-3 מדרגות תחתונות בבטון.

2. בטון מהדק. נגיף מסייע בהגדלת צפיפות וחוזק הרכב, מכיוון שהוא מסיר כיסי אוויר מעוביו. הדרך הקלה ביותר להתמודד: לאחר שפכו בטון, חודרים את החיזוק בכמה מקומות. עם זאת, שיטה זו אינה אמינה במיוחד. יש לזכור כי 1% תת-איחוד של בטון כבד מביא לירידה בחוזקו ב- 5-7%! לכן, אנשי מקצוע מעדיפים להתאים בטון לא עם חיזוק, אלא עם מנגנון מיוחד - ויברטור בנייה.

עבור כל סוג של הידוק, חלק מהבטון ייסחט דרך הטפסות. הבטון הסחוט נזרק למעלה או למטה (למקום בו אין כמות מספקת של התערובת).

3. הצעדים מקבלים את הצורה הסופית, מחליקים אותם עם מגרפה (מגרפה).

4. באותו אופן יש למלא את כל הצעדים העומדים לרשותך.

5. הבטון שנשפך מכוסה בסרט למניעת התמצקות וסדקים מוקדמים. במקום הסרט תוכלו להשתמש בשיטה אחרת: הרחו מעת לעת את הבטון שטרם התקשה על ידי ריסוסו במים.

שלב 6. הסרת טפסות

הטפסות מוסרות בזהירות, במספר שלבים. בתחילה, לאחר מספר ימים (5-7 ימים), כאשר מסת הבטון מתקשה, מוסרים טפסות מהמדרגות ומתנחלים. אתה צריך לפעול בזהירות. אם הבטון עדיין רטוב, אי אפשר להסיר את הטפסות בכל מקרה. אחרת, משטח המדרגות ייפגע (סדקים, היווצרות שבבים).

המדרגות וקצות המדרגות המשוחררים מטפסות מפולסים עם מטחנות. הכי נוח להשתמש במטחנה רגילה עם עיגול על בטון, שתגרום למשטח המדרגות להיות חלק ואחיד.

רק לאחר 21-28 יום (תלוי במזג האוויר ובקצב התקשות הבטון) ניתן להסיר את לוחות ההדבקה ואת החלק התחתון של הטפסות. זהו רגע מכריע מאוד. אם מסירים את התמיכה מוקדם מדי, קיימת אפשרות לקריסה והרס של כל מבנה הבטון.

לאחר הסרת הטפסות מוחלטת, החלק התחתון של גרם המדרגות נתון בטחינה על ידי המטחנות.

שלב מס '7. סיום סיום

במדרגות בטון ישנם המון גימורים שונים:

• אריח;
• לרבד;
• עץ;
• אריחי חרסינה;
• אבן אקרילית;
• שטיח.

עם זאת, כל החומרים הללו, על פי הטכנולוגיה, צריכים להיות מונחים על משטח שטוח. לאחר הסרת הטפסות במדרגות הבטון (במיוחד על פני המדרגות) ניתן להבחין בחריגות קלות: תלוליות, בורות, שבבים. לכן, לפני שמתחילים להניח את ציפוי הגמר על המדרגות, כל משטחו טוחנים ומטויחים.

גימור חלקי הקצה של המבנה מורכב בדרך כלל בגבס וציפוי בצבע. בשלב הבא, השלבים כבר מסתיימים עם אחד מחומרי הרצפה שהוזכרו לעיל.

ערכים דומים:

פילוס עצמי 3D תלת מימד רצפות פילוס עצמי 3D ב 6 שלבים: סקירת הטכנולוגיה

רצפה מחוממת מים: ניתוח מפורט של מערכות התקנה ודוגמאות להתקנת DIY

בניית רצפות עץ בין קומות: טכנולוגיית בנייה מפורטת