Gjør-det-selv-laminatlegging: regler og et eksempel på trinnvis arbeid
Den billige og relativt unge typen gulv tiltrekker seg ikke bare med en overflod av fargerike og strukturerte alternativer med en nøyaktig etterligning av mønsteret av edelt tre, stein og til og med reptilhud. Et tungtveiende argument for å anskaffe laminatgulv anses å være teknologiske prioriteringer, takket være at eieren selv kan oppfylle ordningen med personlig eiendom.
For å implementere ideen trenger ikke erfaring innen konstruksjon eller dekorasjon. Bare streng overholdelse av reglene er påkrevd, takket være hvilken legging av laminatet med egne hender vil bli utført perfekt, og materialet vil vare lenger enn den garanterte perioden av produsenten.
Innhold
En anstendig base for laminatgulv
Krav til legging
Laminat er et sett med flerlags paneler, utstyrt på alle fire sider med spesielle låsesystemer. Klikklukkingsenheter gir raskere og forenklet arbeid, men krever spesiell omhu fra stablere når du forbereder et rom for bygging.
I tilfelle forskjeller i høyden på "avlastningen" over 2 mm på et 2 m² gulvområde, kan låsene løsne og til og med gå i stykker under drift. Konsekvensene er ganske skuffende: akkumulering av støv og skitt under belegget, knirkende, store, gradvis økende sprekker og lignende problemer.
Anta en jevn skråning av det grove gulvplanet innen 4 mm per 2 m². Det er imidlertid verdt å merke seg at i områder med skråning er det ikke tilrådelig å arrangere møbler.
Det vil ikke være stabilitet i møbler som er avhengige av 4 ben; i skap og kister vil dørene slutte å stenge på grunn av forvrengninger.
Utjevning er en garanti for lang levetid.
Uansett type grovt grunnlag, må den justeres i samsvar med byggeforskrifter:
- Det gamle betonggulvet må repareres, utvides og sprekkene fylles med sement-sandmørtel. I nærvær av store eksfolierte stykker fjernes de, fordypningene blir fylt med en selvutjevnende blanding. Etter herding blir gulvet enten malt eller hellet med en finish-avrettingsmasse.
- En nyhelt sementmasse er grunnet, for eksempel med Ceresite ST 17 eller 15, slik at det øvre svake betonglaget ikke "støver", slik at sand som har skilt seg fra betonglegemet av en eller annen grunn ikke knirker under laminatet.
- Gamle tregulv repareres med utskifting av ødelagte deler. Hvis det er mulig å redusere takhøyden, juster kryssfiner.
- Mindre uregelmessigheter blir "avskåret" fra det nye plankegulvet og fra nivellering av kryssfiner.
De listede typene med grove fundamenter, samt ny linoleum uten bølger og avgangsseksjoner, jevnt lagde fliser før du legger laminerte paneler, vaskes grundig og støves med en støvsuger.
Emneartikkel: Slik planer du gulvet under laminatet - alle mulige alternativer og deres beskrivelse
Underlag og isolasjonslag
Siden impregnert papir, billig nåletre eller tavler laget av pressing av treforedlingsavfall blir brukt i produksjonen av flerlagsmaterialet, er direkte kontakt med fuktighetsgenererende overflater svært uønsket.
Derfor bør håndverkere som ønsker å ordne laminatgulvet med egne hender, vite at mellom det ferske og gamle betonggulvet, som er i stand til fritt å absorbere fuktighet og uten forsinkelse å overføre det til strukturelle naboer, er en dampsperre nødvendig. Dens funksjon blir perfekt oppfylt av en diffus membran eller vanlig polyetylen med en tykkelse på 200 mikron.
Isolering er bare nødvendig for betonggulv, på trebasis er det ikke nødvendig med kryssfiner, sponplater eller parkett polyetylen.
Til kategorien betonggulv tildeler vi til tross for teknologiske forskjeller alle strukturelle elementer som har sement i sin sammensetning:
- sement-sand avrettingsmidler;
- betonggulv direkte, forskjellig fra sement-sand avrettingsmasse med kraften og tilstedeværelsen av grus eller pukk i løsningen;
- monolitiske tak og fabrikkplater med runde tomrom i karosseriet.
Betydningsgrunnlagens "alder" spiller ingen rolle. Både nye og gamle betonggulv kan absorbere og frigjøre vann. Isolering vil forhindre forsøk fra vann som slippes ut av betong for å trenge inn i det følsomme laminatet, noe som betyr at fuktighet ikke vil fordre panelet. Striper lå med 20 cm overlapping på forrige ark. På slutten av alle manipulasjonene med konstruksjonen av det laminerte belegget, lukkes polyetylenet med en sokkel.
I henhold til instruksjonene fra produsentene og i henhold til de teknologiske reglene for legging, trenger laminatet et underlag som utfører en rekke nyttige funksjoner, for eksempel:
- lydisolering som absorberer lyden fra trinn;
- beskyttelse mot slitasje på undersiden i kontakt med den grove basen;
- sikre den relative statiteten til det flytende gulvet;
- justering av mindre basedefekter;
- beskyttelse mot fuktighet, som tregulv også kan avgi.
Hvis laminerte paneler legges på toppen av perfekt lagt linoleum, kan det med hell utfylle den viktige rollen til underlaget.
Hvis det ikke tidligere er lagt nøye linoleum på gulvet, kan du i stedet for det bruke ark eller rulle EPSP, en luftboblefilm med en tykkelse på 3 mm og et antall spesialiserte komposittmaterialer. Det er mulig og kork, men utbyggere anser det som et kostbart overskudd for et budsjettlaminat.
Emneartikkel: Legging av laminat på linoleum: bruk gammel linoleum som underlag
Tykkelsen på underlaget bestemmer samme størrelse på panelene. Siden det sterkt anbefales å kjøpe et laminat med en minimumstykkelse på 9 mm for hjemmeforbedring, anbefales det å legge et 3 mm materiale under det.
For mer "tykke" karakterer vil det være nødvendig med 4 eller 5 mm. I produsentens instruksjoner festet til pakningene med paneler, er det alltid anbefalinger for valg av dette gulvelementet. Du bør fokusere på dem.
Laminatgulv er montert i henhold til flytende ordninger, det vil si at de ikke er festet til den grove basen og til veggene, men bare koblet til hverandre. Mellomlag som er plassert under panelene er heller ikke festet til noe, men ligger fritt i form av funksjonelle tepper, presset av vekten på gulvet.
Laminatgulvets spesifisitet og rekkefølge
Velg en layout og foreta beregninger
For å fordele belastningen jevnt og optimalisere påliteligheten til skjøtene, blir de laminerte platene forskjøvet i hver påfølgende rad i forhold til panelene i forrige rad. Det skal ikke være tverrformede skjøter i det sammensatte belegget.
Hvis du ser på planen, skal bildet av riktig legging av laminatet ligne teglverk med en rumpesøm strengt over midten av panelene i forrige og påfølgende rad.
Dette gjøres av fagfolk, i motsetning til dem, skifter håndverkerne baksømmen etter lengden på segmentet som er igjen etter å ha lagt den siste matrisen i forrige rad.Det er rimelig og økonomisk, men ikke for vakkert og mindre holdbart.
Imidlertid har denne metoden virkelig slått rot blant folket, selv om den gjør det mulig å redusere forbruket med 2-3 laminerte elementer. For det meste utfører hjemmehåndverkere styling på denne måten, og produksjonsbedrifter råder ikke til å filosofere når de oppfinner en sykkel. Det viktigste er ikke å glemme klare regler, i henhold til hvilke:
- Lengden på stangkuttet parallelt med endelinjen kan ikke være kortere enn 30 cm.
- Minimumsbredden på panelskjæringen langs linjen må ikke være lik eller mindre enn 5 cm.
- Butt skjøter i rader er forskjøvet med omtrent 1/3 av lengden på det laminerte elementet.
- Ved legging av laminatet på plankegulvet plasseres panelene "i et kryss" til gulvplatene.
For å overholde reglene ovenfor er det rimelig å tegne en liten og ukomplisert plan for hånd med dimensjonene til rommet som skal utstyres. Det anbefales å bruke alle arkitektoniske detaljer, fremspring, ovner, åpninger osv. På det samtidig.
Vi vil ta hensyn til at langs omkretsen av rommet som skal være ferdig, er det nødvendig å legge igjen 1 cm for spjeldinnrykk, så vil vi estimere hvor mange hele paneler som passer i en rad og hvor mange cm som må trimmes.
Vi vil utsette resten fra den første trimmede linjen i neste rad, og i analogi vil vi fylle ut all plassen som er tegnet på papir. Lengden på den første raden skylles ut før legging. Dette må tas med i beregningene.
Vi foreslår at du bruker vår oppgjørskalkulator - kanskje det vil hjelpe deg:
Verktøyforberedelse og forhåndsplanlegging
Anta at vi vil stable i samsvar med det enkleste økonomiske skjemaet ved å bruke et segment av det siste panelet som det første elementet i neste rad. De langsgående sømmer er plassert langs strømmen med naturlig lys som kommer inn gjennom vindusåpningen. Så sømmene blir mindre merkbare. Vi begynner å legge fra det fjerne hjørnet på venstre side.
Noen få triks av den foreløpige planleggingen:
- Det er vanskelig å forestille seg at den første raden bare vil dannes fra hele paneler, men siden den er så heldig, så må du sage et segment fra venstre ende av den første matrisen på den andre raden, hvis lengde er lik mengden forskyvning. Det vil si ½ eller 1/3 av lengden på hele panelet, avhengig av den foretrukne metoden for å legge laminatelementer.
- Hvis, som et resultat av fordelingen av hele rader, bredden på den siste av dem vil være mindre enn eller lik 5 cm, trenger ikke bare kammen å sages av fra panelene på den første raden. Beregn slik at de to ekstreme radene i laminatgulvet er omtrent like store i bredden.
- Hvis rommet har interessante arkitektoniske elementer som tiltrekker oppmerksomhet, for eksempel en stor peis, eller en balkong over karnappvinduet, vil vi begynne å fordele radene på det laminerte gulvet fra sin sentrale akse.
Laminat må uansett kuttes. For praktisk og estetisk skjæring må du fylle opp en stikksag, enda bedre med en gjæringssag. Bruk en baufil er ikke verdt det, det vil skade det ytre dekorative laget. For å få en vakker kuttet linje når du sager med en hånd stikksag, må panelet limes inn med tape.
Emneartikkel: Slik kutter du et laminat: velg riktig verktøy for skjæring
Veske for små - la oss begynne å legge
Før legging må materialet få lov til å modnes i 2 dager i rommet beregnet på dekorasjon. Etter at flerlagsdysene har blitt vant til de gitte forholdene, kan eieren trygt begynne å dekke gulvet med et tilpasset laminat med egne hender eller med hendene på innleide arbeidere.
Metoden for å koble elementer er angitt på emballasjen til materialet. Stroppene kan festes med:
- Låselåser, for å knipse kammen inn i sporet på det forrige panelet, enten horisontalt eller vertikalt;
- Dobbeltlås Klikk-enheter, for docking som panelet med kammen er installert i den vinkelen som produsenten indikerer, og deretter, ved å bruke liten anstrengelse og flytte elementet til det horisontale planet, bringes til et klikk.
Det er også en limmetode for sammenføyning av laminerte dies, men den brukes nå sjelden. I følge limteknikken limes endene og flikene på panelene før de skjøtes.
Uansett type borgesystem for det valgte gulvet, kan leggingsprosessen til laminatet utføres:
- ved ordnet montering med påfølgende sammenføyning av ferdige rader til et gradvis økende gulv;
- ved å feste en egen stang gjennom den langsgående ryggen til forrige rad og gjennom sluttryggen til den forrige stangen i den stabelbare raden.
Montering av gulvet fra individuelle matriser foretrekkes hvis ingen assistenter ble funnet, og hvis en rettferdig lengde av den fullstendig dannede stripen ikke tillater det. Imidlertid mener mange uavhengige stablere at det er enklere og mer praktisk å sette sammen laminatet i rader.
Det er umulig å "banke" med en hammer på laminerte paneler, for å oppnå en tett skjøt. Bare gjennom en blokk eller gjennom et stykke laminat.
Har du bestemt deg for den mest behagelige metoden? Framover:
- Vi dekker hele området til det røffe gulvet med et underlag. Vi legger arkene eller stripene ende-til-ende og limer med teip for å gjøre det lettere.
- Vi setter sammen den første raden med paneler med en ferdig trimmet kam. Den beskårne siden skal rettes mot veggen, sperren på lamellene på utøveren. For å danne den første raden er det ikke nødvendig å være plassert i nærheten av veggen.
- Vi monterer og fester til den første raden den andre stripen med laminerte paneler.
- Da er det allerede mulig å plassere de innledende elementene i det fremtidige gulvet mot veggen og plassere avstandsstykker eller fabrikkavstander rundt omkretsen. Disse enhetene er nødvendige for å danne et deformasjonsinnrykk. Avstanden mellom kilene er omtrent 25 cm, de må sikre en avstand på minst 0,8 cm. Deformasjonsgapet skal være smalere enn bredden på sokkelen.
- I analogi følger vi til den bitre enden, til hele gulvet er dekket med laminat.
- Under den eksisterende dørkarmen må belegget "lages" slik at det ikke er mellomrom mellom sylindene og gulvet. For å gjøre dette, arkiver begge stativene i boksen på tykkelsen på laminatet nedenfra.
- Ved skjæringspunktene mellom gulvet og rørledningen vil det være nødvendig å lage hull med en pennebor eller et stikksag i brettet med en diameter større enn samme rørstørrelse min med 1 cm. Generelt antas det at radien økes med 1 cm, det vil si et tilsvarende centimeter innrykk må være igjen rundt hele røret . Imidlertid har praksis vist at centimetergapet er for stygt og stort, og selv etter maskering med fugemasse ødelegger inntrykket betydelig. Videre er det igjen å kompensere for de termiske skiftene i hele gulvet. På et lite område rundt rørene vil belegget ikke "bevege" seg så intenst, selvfølgelig.
Trimpaneler under radiatorene, i nærheten av rør og deler ført inn under boksen, er koblet til flytende gulv med lim. For å feste den siste raden eller individuelle paneler, brukes en spesiell brakett - en klemme.
Vanligvis i pakker med laminat er det en detaljert orientering om installasjonen. Produsentens anbefalinger bør følges strengt. Imidlertid er det problemer som ikke dekkes i søknaden eller oppstår selv før anskaffelsen av materialet.
Vel, hvis, takket være artikkelen vår, den forsiktige eieren på forhånd forstår om han vil være i stand til å utstyre eiendommen på egen hånd, gå inn i prosessen og deretter gå til butikken for laminatet og legge den med egne hender.
Boris 
Yulia 
Igor 
Tito 
Marina
5 kommentarer