Przygotowanie drewnianej podłogi do układania płytek - 3 różne sposoby pracy
Układanie płytek ceramicznych należy wykonywać tylko na solidnej, równej i niepodlegającej odkształceniu podstawie. Drewniane podłogi, nawet najwyższej jakości, nie spełniają tych właściwości. Można raczej przymocować płytkę do drewnianych desek, a ponadto potrwa nawet przez pewien czas w wyznaczonym miejscu. Jednak bardzo szybko, ze względu na ruchliwość desek, jastrych cementowy (lub klej) pęknie, a płytka spadnie. Dlatego nawet jeśli nie możesz się doczekać, aby zakończyć znienawidzoną naprawę w łazience i szybko położyć płytki na drewnianych podłogach, nie zalecamy wykonywania tej czynności za pomocą powyższej technologii. Ponowne wykonanie zajmie więcej czasu. Sytuację może komplikować fakt, że deski drewniane, szczelnie ukryte pod cementową powierzchnią jastrychu lub kleju, mogą łatwo gnić, a następnie trzeba będzie zmienić szorstką podłogę.
W związku z tym dochodzimy do wniosku: aby położyć płytki na drewnianej podłodze, musisz zmienić jej charakterystykę. Taki trick można łatwo zrobić, tworząc na drewnianej podłodze kolejną, mocną i sztywną podstawę, na której układane są płytki. Rozważmy bardziej szczegółowo technologię realizacji tego wydarzenia.
Faza przygotowawcza - wymiana starych desek
Przede wszystkim należy ocenić stan drewnianej podłogi i, w przypadku zidentyfikowania braków, wyeliminować je. Jeśli deski nie zginają się i nie skrzypią podczas chodzenia po nich, wtedy wszystko można pozostawić bez zmian. W przeciwnym razie podłogi będą musiały zostać uporządkowane.
Aby to zrobić, oderwij planszę i uzbrojony w poziom sprawdź opóźnienie w poziomie. Często okazuje się, że nie są ułożone zgodnie z poziomem i muszą zostać wyrównane. Jeśli nie jest możliwe obniżenie lub podniesienie opóźnień, które wybiły się z poziomu ogólnego, należy przyszyć do nich dodatkowe deski, aby osiągnąć wymaganą wysokość. Konieczne jest zabezpieczenie kłód przed gniciem, dlatego traktujemy je ochronną impregnacją przeciwgrzybiczą.
Pomiędzy kłodami wlewamy glinę ekspandowaną, która dodatkowo wzmocni „nieelastyczność” drewnianej podłogi, a także będzie służyć do izolacji cieplnej i akustycznej.
Następnie umieszczamy usunięte deski na przygotowanych dziennikach. Jeśli niektóre deski podłogowe gniją lub zwalają się, zastąp je nowymi. Zamiast desek dopuszczalne jest stosowanie arkuszy grubej sklejki wodoodpornej o grubości co najmniej 12 mm - są wystarczająco gęste, aby nie zgiąć się i wytrzymać niezbędne obciążenie.
Układamy deski lub arkusze sklejki na kłodach nie na końcach, ale z niewielką szczeliną (wystarczy 3-5 mm). Jest to konieczne do wentylacji drewnianej podłogi. Zamiast szczelin możesz zrobić dziury w drewnianej podstawie - efekt będzie taki sam. Aby zapobiec dostaniu się wilgoci z betonu, glinianych lub drewnianych podłóg na podłoże, szorstkie deski pokrywamy polietylenem, pergaminem, papierem bitumicznym lub inną powłoką hydroizolacyjną. Bardziej wygodnym sposobem ochrony przed impregnacją wodoodporną jest nałożenie specjalnej masy uszczelniającej lub zaprawy, na przykład Polyfluid, na podłogę deski.
Płynna powłoka szklana na podłoża ze sklejki
Aby zastosować tę metodę, na szorstkiej podłodze układamy wstępnie sklejki lub płyty wiórowe impregnowane ochronnie. Szerokim pędzlem nakładamy warstwę lateksu na powierzchnię, na którą natychmiast kładziemy siatkę maskującą. Po wyschnięciu lateksu siatka jest bezpiecznie przymocowana do podstawy za pomocą kilku śrub.
Następnie nakładamy roztwór na płynne szkło, gruboziarnisty piasek i wodę (stosunek 2: 2: 1) na powstałą powierzchnię. Czekamy, aż kompozycja wyschnie, gruntując ją i przystępujemy do układania płytek.
Podstawa płytki - jastrych cementowy wzmocniony
Tradycyjnie płytki mocuje się do jastrychu cementowego. Wykorzystamy ten pomysł i sprawimy, że jastrych nie będzie zwykły, ale wzmocniony - dzięki czemu będzie mocniejszy. Tak więc na podłodze deski, na hydroizolacji, kładziemy metalową siatkę z cienkiego drutu.
Następnie ustawiamy latarnie morskie i wypełniamy jastrych cementowy o grubości 3-5 mm. Do tych celów wygodniej jest stosować samopoziomującą mieszankę do podłóg. W tym przypadku nie ma potrzeby poziomu i latarni morskich. Jastrych cementowy jest dobry dla wszystkich, ale znacznie zwiększa ciężar podłóg, co jest niepożądane w domach z drewnianymi podłogami.
„Suchy jastrych” - zastosowanie arkuszy GVL lub TsSP
O wiele łatwiej jest zastosować technologię „suchego jastrychu”, aby stworzyć bazę pod płytki. W tym przypadku na wodoodpornej powłoce drewnianej podłogi układamy arkusze z włókien gipsowych o grubości 20 mm (GVL), składające się ze sprasowanych gipsu i włókien celulozowych. Materiał ten jest znacznie mocniejszy i bardziej plastyczny niż zwykła płyta gipsowo-kartonowa, więc może być stosowany nie tylko do pokrywania ścian, ale także do podłóg. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności należy preferować GVL - odporne na wilgoć płyty gipsowe. Jako alternatywę dla GVL można również rozważyć DSP - płyty wiórowe wiązane cementem o grubości 10–15 mm.
Arkusze wybranego materiału są mocowane na drewnianej podstawie za pomocą wkrętów samogwintujących w szachownicę, to znaczy połączenia między arkuszami poprzedniego rzędu nie powinny pokrywać się ze złączami w następnym rzędzie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że połączenia te nie znajdują się nad szczelinami drewnianej podłogi. Wskazane jest wypełnienie szwów między arkuszami elastycznym mastyksem poliuretanowym (dla DSP) lub specjalnym klejem (dla GVL). Pomiędzy ścianą a „suchym jastrychem” z reguły pozostają luki. Wypełniamy je pianką montażową.
Ostatnim etapem pracy nad urządzeniem podstawy do płytki jest nałożenie podkładów głęboko penetrujących na arkusze GVL lub TsSP. Voila! Teraz możesz zacząć układać płytki.
Grisha81 
Igor
2 komentarze