Urob si sám monolitické betónové schodisko: stavebné kroky krok za krokom

Monolitické betónové schodisko - najodolnejšie a najodolnejšie. Preto sa najčastejšie vyskytuje v hlavných betónových alebo tehlových domoch s viacerými poschodiami. Životnosť takejto betónovej konštrukcie bez opravy sa odhaduje na desaťročia. Včasné opravy môžu spôsobiť, že bude takmer večný. Zároveň, napriek monumentalite, nie je vôbec ťažké sami si urobiť konkrétne schodisko. Zvážte všetky kroky, ktoré je potrebné urobiť, aby ste v etapách postavili monolitické betónové schodisko.

Ak nemáte čas čítať, môžete sa dozvedieť viac o všetkých fázach výstavby konkrétneho schodiska sledovaním videozáznamu:

Ak chcete porozumieť podrobnejšie, čítajte ďalej.

1. etapa. Výber typu rebríka

Najprv musíte zvoliť tvar a typ konštrukcie schodov. Podľa návrhu je možné všetky monolitické betónové schody rozdeliť na rovné (jednochodové a dvojchodové) a špirálové (špirálové).

Najjednoduchšou možnosťou je priame jednorázové schodisko napísané medzi dve steny. V tomto prípade koncové časti schodov ako také chýbajú a debniace prvky sú pripevnené priamo na steny.

Je ťažšie postaviť pochodové schodisko s oporou iba na jednej stene. Aby sa usporiadal voľný koniec takého rebríka, do konštrukcie debnenia sa pridá jedna bočná časť.

Na stenách sú pochodové schody bez opor, to znamená, že sa spoliehajú iba na dva body - hornú a dolnú podlahu. Na zostavenie takéhoto rebríka je potrebné zostaviť debnenie s dvoma bočnými časťami.

Napriek jednoduchosti zariadenia nie je vždy možné v obyčajnom dome postaviť jednokrídlové schodisko požadovanej výšky. Namiesto toho nie je dostatok miesta na jeho inštaláciu. Potom sa postaví dvojprúdové schodisko, ktorého pochody sú umiestnené v potrebnom uhle (tradične 90 °). Takéto konštrukcie sa dodávajú s medzipochodovými plošinami alebo jazdnými stupňami.

Avšak, najviac dekoratívne (ale tiež ťažké vykonať!) Medzi monolitické schody sú skrutkové konštrukcie. Ťažkosti spočívajú vo výrobe nepravidelného debnenia, ktoré môže tvoriť zakrivené schodisko. Na takéto debnenie sa používa veľa kusových zakrivených a ohýbaných dosiek. Je tiež namáhavé robiť pletenie nepravidelne tvarovaného rámca.

Točité schodiská môžu spočívať na jednej stene alebo môžu byť umiestnené vo vzdialenosti od stien, to znamená, že majú dve vlastné bočné steny.

Pre domácich remeselníkov, ktorí nechcú využívať služby profesionálov, je preto lepšie uprednostniť priame jednorázové schodisko.

2. etapa. Návrhový výpočet

Pred začatím výstavby schodov je potrebné vykonať predbežný výpočet všetkých jeho prvkov. A vyvinúť výkres s uvedením rozmerov štruktúry, počtu krokov, ich šírkou a výškou.

Uhol zdvihu

Prvou dôležitou charakteristikou je uhol sklonu (náklon), ktorý určuje výšku a dĺžku schodov. V rovnakej výške bude schodisko so sklonom 25 ° vždy väčšie ako schodisko s uhlom 35 ° alebo 45 °.Napríklad schodisko s uhlom 25 ° a výškou 3 m tvorí priemet rozpätia rovný 6,4 m. Schodisko rovnakej výšky s uhlom 35 ° - priemet rozpätia 4,3 m. Schodisko s uhlom 45 ° - priemet rozpätia 3 m.

Inými slovami, na vybudovanie schodiska s uhlom letu 25 ° je potrebné minúť 2,35-krát viac materiálu ako pri výstavbe schodiska s uhlom 45 ° (s rovnakou výškou oboch štruktúr).

Krok veľkosti

Po výbere výšky a uhla schodov je potrebné štruktúru rozdeliť na stupne. Optimálne rozmery: výška schodov - 16 - 20 cm, šírka - 27 - 30 cm.

Ak urobíte kroky nad 22 cm, bude ťažké ich vyliezť, najmä pre starších ľudí. Ľudia zvyknutí na tradičný krokový krok sa pri lezení zakopnú bez toho, aby podošvu topánky dostali do nasledujúceho kroku. Počas zostupu je možný pád. Príliš nízke stupne (pod 15 - 14 cm) sú tiež nepohodlné. Podľa nich bude dospelý „mletý“. Aj keď pre starších ľudí sú bezpečnejšie. Sú vhodné pre deti.

Pokiaľ ide o šírku schodov, potom je menej ako 25 cm neprimerané. Keď vstúpite na behúň, chodidlo sa skĺzne. Šírka schodíka väčšia ako 31 - 32 cm spôsobí, že osoba predĺži krok k ďalšiemu kroku.

Pri výbere rozmerov schodov môžete použiť vzorec: 2H + L = 60 - 64 cm, v tomto prípade H je výška schodíka (stúpačka), L je šírka schodíka (behúň). Napríklad vyššie uvedené počty optimálnych veľkostí dokonale zapadajú do výpočtov: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Šírka rebríka

Šírka schodov zvyčajne závisí buď od vzdialenosti medzi stenami, kam je potrebné vstúpiť, alebo od dostupnosti voľného priestoru. Je nežiaduce zvoliť šírku menšiu ako 80 cm, čo je príliš úzke schodisko, ktoré lezie (klesá), po ktorom sa človek bude cítiť ako kráča tunelom. Okrem toho je nepohodlné (alebo nemožné) nosiť nábytok po takýchto schodoch. Optimálna šírka je viac ako 0,9 m.

Výpočty konštrukcie schodiska sú podrobne uvedené na videu:

3. etapa. Montáž debnenia

Po všetkých výpočtoch je čas vytvoriť budúce obrysy schodov. To znamená vybudovať debnenie, do ktorého sa v budúcnosti naleje betón.

Montáž debnenia je najťažšou fázou pri stavbe schodov. Vyžaduje to dôslednú a presnú prácu s presným zarovnaním všetkých vopred vypočítaných rozmerov konštrukcie. Akýkoľvek dohľad v tejto fáze môže viesť k zlyhaniu celého projektu stavby (tvar stavby, jej rozmery budú narušené, povrch bude nevyhovujúci pre následné dokončenie).

Na stavbu debnenia budete potrebovať:

• vodotesná preglejka (hrúbka 12 - 18 mm) alebo lemovaná doska (hrúbka najmenej 30 mm) - pre spodnú časť debnenia (spodná časť), lemovanie a stúpačky;
• vodotesná preglejka (hrúbka 6,5 ​​- 9 mm) - pre zakrivené profily (ak sú potrebné);
• dosky (hrúbka 50 mm, šírka 150 - 170 mm) alebo nosné tyče 100x100 mm - na podpery;
• tyče 100x100 mm - na vzájomné spojenie preglejkových dosiek alebo dosiek;
• kovové rohy, skrutky do dreva (3,5 mm) - na montáž.

Drevené debniace prvky, ktoré prichádzajú do styku s betónom, musia byť úplne hladké. Potom sa betónový povrch po vytvrdnutí ukáže byť hladký, prakticky nevyžaduje dokončenie. Preto musia byť strany dosiek, ktoré sa majú umiestniť na vnútornej strane debnenia, najprv obrúsiť. Ak sa používa hladká preglejka, nie sú potrebné žiadne predbežné vyrovnávacie kroky.

Zostava debnenia sa vykonáva takto:

1. Odkryte spodnú časť debnenia, na ktorej sa bude nachádzať celá hmota betónu. Na tento účel môžete použiť rozmerové listy preglejky alebo dosiek. Sú pevne k sebe pripevnené pomocou tyčí pripevnených z vonkajšej strany debnenia (môžu sa použiť pripravené drevené panely). Spodná časť debnenia je zdola podopretá doskami alebo nosnými tyčami. Krok podpier by sa mal zhodovať s krokom krokov.

Debniace prvky sa zvyčajne upevňujú pomocou samorezných skrutiek, a nie klincov. Faktom je, že po vytvrdnutí betónu bude potrebné debnenie odstrániť, čo je ľahké vykonať odskrutkovaním skrutiek. Je zložitejšie vytiahnuť nechty, takže sa ich snažia nepoužiť na debnenie.

2. Bočné hrany schodov sú ohraničené lemovaním - preglejka alebo lemovaná doska. Lemovanie je tiež zosilnené doskami z vonkajšej strany, pretože samo o sebe nebude schopné odolať tlaku betónu. Dosky sú pevne pripevnené k prírube, najmä ak boli naklonené. V tejto fáze sa obvykle vykonáva štrukturálne vystuženie (pozri krok č. 4).

3. Nainštalujte dosky (preglejky) stúpačiek a pripevnite ich k prírubám (alebo k stene) pomocou kovových rohov.

4. Všetky škáry debniacich prvkov (preglejka, dosky) sú potiahnuté cementovo-pieskovou maltou alebo zarovnané uhlovou brúskou, rovinou. Takéto zarovnanie stien debnenia umožní na konci práce získať hladký, rovný povrch betónového schodiska. Tým sa uľahčí ďalšia práca finišerov, to znamená, že bude možné sadrovať a vykonávať brúsne práce na už hotovej betónovej konštrukcii na minime.

4. etapa. Pletenie a inštalácia výstužnej siete alebo rámu

Ak je schodisko malé, môžete na vystuženie použiť mriežku spojenú s výstužou s priemerom 10 - 12 mm. Výstužné tyče sú usporiadané v krokoch po 15 a 20 cm tak, aby tvorili oká s bunkou 15 x 20 cm.

Pre veľké schodisko použite výstužnú klietku. Skladá sa z dvoch alebo viacerých sietí prepojených zvislými tyčami. Medzi mriežkami nechajte vzdialenosť 2-3 cm.

Vystužovacia klietka (sieť) je akýmsi „kostrom“ štruktúry, bude držať zamrznutú betónovú hmotu. Preto sú vodorovné tyče rámu (pletivo) upevnené v stene pre spoľahlivé spojenie s budúcim betónovým schodiskom. Za týmto účelom sa do steny vyvŕtajú otvory s požadovaným priemerom a do kladiva sa vtlačia kolíky.

Rám alebo pletivo sa kladie na spodnú časť debnenia vo vzdialenosti 2 až 3 cm od spodku. Na zvýšenie výstuže môžete použiť kamene, tehly alebo špeciálne plastové podperné svorky.

Fáza č. 5. Nalievanie betónu

Na schody použite betón triedy nie nižšej ako M200 (trieda - nie nižšia ako B15). Buď sa hnetie samostatným miešačom betónu alebo sa objednáva na RBU.

Veľmi dôležité pravidlo: betón pre schody by mal obsahovať drvený kameň s veľkosťou najmenej 10 - 20 mm. Veľký drvený kameň prispeje k zadržiavaniu betónu v priestore schodov. Menší agregát naopak spôsobí, že betón bude pohyblivý a poddajný, čo povedie k jeho úniku z debnenia schodov.

Plnenie sa vykonáva nasledovne:

1. Začnite nalievať z dolných krokov. Najprv sa do betónu nalejú 2 až 3 spodné stupne.

2. Tekutý betón. Ramming pomáha zvyšovať hustotu a pevnosť zmesi, pretože odstraňuje vzduchové vrecká z ich hrúbky. Najjednoduchší spôsob manipulácie: po naliatí betónu vystužte výstuž na niekoľkých miestach. Táto metóda však nie je príliš spoľahlivá. Malo by sa pamätať na to, že 1% nedostatočná konsolidácia ťažkého betónu vedie k zníženiu jeho pevnosti o 5-7%! Preto odborníci dávajú prednosť podbíjaniu betónu nie s výstužou, ale so špeciálnym mechanizmom - stavebným vibrátorom.

Pri akomkoľvek type podbíjania sa časť betónu vytlačí debnením. Vylisovaný betón sa hodí nahor alebo nadol (tam, kde nie je dostatočné množstvo zmesi).

3. Kroky dostanú konečný tvar a vyhladia ich stierkou (stierkou).

4. Rovnakým spôsobom vyplňte všetky prekrývajúce sa kroky.

5. Vyliatý betón je pokrytý fóliou, aby sa zabránilo predčasnému kaleniu a prasknutiu. Namiesto filmu môžete použiť iný spôsob: pravidelne navlhčite betón, ktorý ešte nestvrdol, striekaním vodou.

Fáza č. 6. Odstránenie debnenia

Debnenie je opatrne odstránené v niekoľkých fázach. Spočiatku, po niekoľkých dňoch (5-7 dní), keď betónová hmota stvrdne, sa debnenie odstráni z schodov a lemovania. Musíte konať opatrne. Ak je betón stále vlhký, nie je možné debnenie v žiadnom prípade odstrániť. Inak bude povrch schodov poškodený (praskanie, tvorba triesok).

Kroky a konce schodov zbavené debnenia sú zarovnané brúskami. Najpohodlnejšie je použiť obyčajnú brúsku s kruhom na betóne, vďaka ktorej bude povrch schodov hladký a rovný.

Prídržné dosky a spodnú časť debnenia je možné odstrániť až po 21 - 28 dňoch (v závislosti od počasia a rýchlosti tvrdnutia betónu). Toto je veľmi zásadný moment. Ak podperu odstránite príliš skoro, je možné zrútenie a zničenie celej betónovej konštrukcie.

Po úplnom odstránení debnenia sa spodná časť schodiska podrobí brúseniu brúskami.

7. etapa. Dokončiť dokončiť

Pre konkrétne schody existuje veľa rôznych povrchových úprav:

• dlaždica;
• laminát;
• drevo;
• porcelánové dlaždice;
• akrylový kameň;
• koberec.

Všetky tieto materiály by sa však podľa technológie mali ukladať na rovný povrch. Po odstránení debnenia na betónovom schodisku (najmä na povrchu schodov) je možné pozorovať menšie nepravidelnosti: valy, jamy, štiepky. Preto pred začatím ukladania povrchovej úpravy na schody sú všetky jeho povrchy brúsené a omietnuté.

Povrchová úprava koncových častí konštrukcie obyčajne spočíva v omietke a nátere farbou. Ďalej sa už dokončujú kroky s jedným z vyššie uvedených podlahových materiálov.

Podobné záznamy:

3D samonivelačné podlahy 3D samonivelačné podlahy v 6 krokoch: prehľad technológie

Podlaha vyhrievaná vodou: podrobná analýza inštalačných systémov a príklady montáže pre domácich majstrov

Konštrukcia drevených podláh medzi poschodiami: podrobná technológia výstavby