Poter z cementového piesku: inštruktáž krok za krokom o práci

Poter z cementového piesku je nevyhnutný na výstavbu silného a kvalitného základu pre priemyselné zariadenia a slúži ako jedna z najlepších možností v súkromnej výstavbe. Jeho hlavnými tromfmi sú pórovitosť konštrukcie, ktorá poskytuje vynikajúcu zvukovú a tepelnú izoláciu, minimálne zmrašťovanie v dôsledku obmedzeného množstva vody a dostupnosti výrobných materiálov. A ako vyrobiť taký poter vlastnými rukami a technologicky korektný, to teraz povieme.

Je to cementový piesok, ktorý sa považuje za najspoľahlivejší a najodolnejší poter so základnými kvapkami do 3 cm. Je jednoduchý, cenovo dostupný aj pre začiatočníkov a je lacný.

Poter z cementového piesku sa vyrába hlavne polosuchou technológiou, ale zvážime obidve možnosti.

Etapa I. Výpočet budúceho poteru

Na zhutnenej pôde by jej hrúbka mala byť najmenej 12 cm a na už starom betónovom základe - od 7 cm. Ak urobíte cementový piesok poter tenší ako 3 cm - čoskoro začne praskať a začne sa odlupovať od základu. Jeho optimálna vrstva je 5 cm.

Ak však má povrch vašej podlahy rozdiely od 10 do 20 cm a napriek tomu plánujete vyrobiť cementovo-pieskový poter, použite ako vyrovnávaciu podložku expandovanú hlinku. Zmiešajte s roztokom - získajte penový betón. Zvuková izolácia tejto podlahy bude úžasná.

Hlavné nevýhody cementovej potery, ktorú je potrebné zohľadniť pri výpočte poteru:

1. Dlhé sušenie - asi mesiac v suchom lete a oveľa dlhšie, ak sa práca vykonávala v zime.
2. Pritom veľa nečistôt a vlhkosti.
3. Vážne zvýšenie zaťaženia podlahy.
4. Hrúbka poteru je iba 5 až 7 cm.
5. Hotové zmesi sa často predávajú nekvalitné, s nejasnými prísadami, často narážajú na falošné.

A so všetkými týmito nevýhodami je poter medzi staviteľmi stále veľmi populárny. Preto ak tieto problémy nie sú problémami, pokračujeme v okamžitom procese.

Etapa II. Určte zakrivenie existujúcej základne

Aby vám pomohol, budete na úrovni horizontálnej, vodovodnej alebo modernejšej techniky, ako sú optické alebo laserové vodováhy. Je len jeden cieľ: určiť topografiu základne, označiť nulovú značku, nájsť najvyšší podlahový bod a vypočítať budúce náklady - koľko budete musieť kúpiť, aby ste mohli urobiť takúto podlahovú stierku.

Najjednoduchšie zariadenie na meranie podlahy je úroveň. Na použitie nepotrebujú špeciálne zručnosti - jedná sa o jednoduchú sklenenú žiarovku so vzduchovou bublinou, ktorú riadi. Žiarovka je namontovaná v drevenom pravítku, ktorý vyzdvihneme.

Etapa III. Príprava podlahových poterov

Teraz vložte majáky. Toto sú špeciálne vodiace lišty, pozdĺž ktorých zarovnávame rovinu poteru. Vhodný je akýkoľvek rovnomerný materiál - rúry s priemerom 15 - 32 mm, montáž pravouhlých profilov alebo dreva. Hlavná vec je, že majáky sa pri pokládke poteru neohýbajú - t.j. boli dosť tvrdí.

Existuje však niekoľko spôsobov, ako nastaviť majáky:

• Metóda číslo 1. Zoberieme úroveň stojana a zmeriame horizontálnu dĺžku každého majáka a medzi nimi.A aby ste všetky vodiace lišty nastavili rovnomerne, budete musieť vytiahnuť sieť vlákien vo výške budúcej kravaty. To všetko si vyžaduje veľa času a vyžaduje si nejaké zručnosti.
• Metóda číslo 2. Používame najprimitívnejšiu laserovú hladinu. Najprv sme porazili línie majákov, potom sme ich postavili presne navzájom rovnobežne a tak, aby bol prvý vo vzdialenosti od steny od 20 do 30 cm. Oddeľte medzi ostatnými majákmi, aby ste neskôr mohli pohodlne odpočívať konce pravidla na dvoch susedných majákoch. Potom s ním vyrovnáte riešenie. Zvyčajne je to 1,5 metra a pravidlom pre takúto prácu je lepšie vziať si dva metre.

Vyvŕtajte skrutky na prerušené čiary. Na každý taký maják stačia tri kusy: na okrajoch so zárezom 10 cm av strede. Hladinu lasera nastavujeme podľa najvyššej prerušovanej čiary.

Po odstránení vodováhy ju pripevnite na steny podľa značiek skrutiek. Potiahnite ich nite po celom obvode podlahy - to budú vaše majáky. A aby sa nite neklesli, v strede každého z nich urobia ďalšie podpory pomocou rovnakých skrutiek alebo tyčí.

Stupeň IV. Príprava cementovej malty

Cementovo-pieskovú zmes je možné získať tromi spôsobmi:

• Metóda 1 Hotový roztok si objednajte v mixéri. Z výhod tejto metódy oceníte kvalitu a primeranú cenu. Nevýhody však budú tiež významné: pri dostatočne veľkej podlahovej ploche za deň sa roztok nemôže prenášať z miešačky. A objednať si to isté zloženie niekoľkokrát, po častiach, je náročné aj nákladné. Jedinou možnosťou pre priestranné izby je služba čerpadiel na betón, ktorá je ešte drahšia.
• Metóda 2 Hotovú zmes si objednajte do vriec a zrieďte ju vodou. Ale existuje veľa takýchto tašiek.
• Metóda 3 Nezávisle zmiešajte cement a piesok priamo na mieste podľa zvoleného receptu. Je to časovo náročná, ale najracionálnejšia možnosť rozpočtu. Vyberte metódu, ktorá vyhovuje vášmu priestoru a budúcemu dokončeniu.

Takto dochádza k mechanizovanému prísunu zmesi cementu a piesku:

Najprv sa naučme, ako pripraviť zmes cementu a piesku pomocou mokrej technológie. Recept je teda celkom jednoduchý: piesok + cement v pomere 3: 1 a voda k tejto zmesi v pomere 50/50. Tie. na prípravu poteru z cementového piesku zoberte jednu časť cementu a tri stavebné piesky. A potom - podľa pokynov:

1. Zmiešajte piesok s cementom a hladidlom.
2. Nalejte vodu do nádoby a opatrne vložte suchú zmes.
3. Roztok sa miesi v hlbokej nádobe s objemom do 30 litrov pomocou vŕtačky s tryskou na miešanie.
4. Ak je to potrebné, pridajte do roztoku plastifikátor, aby sa zlepšila ťažnosť budúceho poteru.
5. Hneď ako konzistencia roztoku vyzerá ako hustá kyslá smotana, zoberte malú zmes na kontrolu pästi. Nemalo by sa šíriť ani rozpadať. Roztok nalejte priamo na podlahu a vyrovnajte. Hodinu a pol sa musí úplne využiť.

A teraz polosuchý. Pre poterové zariadenie zoberte cement triedy M-400. Ak urobíte poter s hrúbkou 4 až 5 cm, strávi sa v jednej miestnosti asi 7-8 vriec.

Roztok hneste priamo na podlahu a do tejto oblasti vložte kovový plech. Táto metóda sa nazýva „sopka“ a vytvára sa polosuchá zmes cementu a piesku:

• Krok 1. Nalejte vrece piesku s hmotnosťou 50 kg, navrchu - 1/3 vrecka cementu a všetko zmiešajte s lopatou. Zatiaľ nepridávame vodu.
• Krok 2. Na toto všetko nalejte druhý vrecko piesku a rovnaké množstvo cementu ako prvýkrát. A tak - tretíkrát a až potom zmiešajte celú zmes.
• Krok 3. Na výslednom kopci vytvoríme „kráter“ s lopatou a do neho nalejeme vodu. Dobre premiešajte a pokračujte v kladení poteru.

Správna zmes cementu a piesku by mala mať sivú farbu - a žlté alebo červené odtiene naznačujú, že v roztoku je príliš veľa piesku. Farbu samozrejme môžu dať aj špeciálne plastifikátory.Takéto prísady umožňujú, aby roztok stvrdol lepšie a následne nepraskol.

Stupeň V. Prípravné práce

Na oddelenie poteru od stien je pripevnená tlmiaca páska. Výpočet jeho množstva je jednoduchý: je to len obvod miestnosti.

Samotný proces je jednoduchý. V rade musíte umiestniť majákové koľajnice. Prvý maják postavte od steny vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov a každý nasledujúci s krokom 50 - 100 cm. Po inštalácii majákov rozložte zmes a vyrovnejte ju pravidlom. Keď je zmes taká pevná, aby sa mohla voľne pohybovať, vyberte koľajnice.

Majáky pre zmes piesok-cement môžu byť vyrobené nezávisle. Za týmto účelom si kúpte v železiarstve lacný štukový maják o hrúbke 10 mm a 30 kilogramov sadry. Pre každý maják vyrábame štyri podpery zo sadry - a to bude stačiť, aby sa počas prevádzky podľa pravidla nič neohýbalo. A najodolnejšia priľnavosť majákov je od spoločnosti Rothband, ak ju hnetiete v malých porciách. Stačí dať riešenie do malých žabiek vedľa skrutiek, medzi nimi a trochu vyššie. Potom pripevnite maják a pomaly ho spustite, až kým sa nedotkne všetkých. Skontrolujte výslednú rovinu.

Budete prekvapení, ale mnohí majstri ich remesiel dokážu zabezpečiť také potery bez majákov:

Fáza VI. poter

Ak chcete položiť cementový piesok, začnite od rohu, ktorý je oproti východu. Najprv vložte riešenie na pol metra a potom ho spravidla pritiahnite smerom k sebe - všetko je jednoduchšie, ako sa zdá na prvý pohľad.

Pripravenú zmes vylejte z rohu miestnosti a pokúste sa čo najviac vyplniť všetky trhliny. Riešenie vyhladzujte pravidlom tak, aby sa pohybovalo pozdĺž vodidiel rovnako ľahko ako po koľajniciach. Choďte z ďalekej steny k sebe a vytiahnite riešenie nad majáky. Pruhy, ktoré sú oproti dverám, vyplňte posledný.

Teraz pomocou kovovej špachtle zbijeme všetky tuberkulózy z už tvrdeného poteru a všetko drevené strúhadlo prepíšeme, až kým sa povrch nestane homogénnym a drsným.

Pripravte zálievku. Hnetíme tento dobre vysušený piesok preosiaty cez sito, cement v rovnakom množstve a vodu. Počas injektáže poter neustále navlhčite vodou zo striekacej pištole.

Nakoniec skontrolujeme dosiahnutú kvalitu poteru pomocou pravidla a úrovne a odstránime všetky zaznamenané nezrovnalosti. Taký poter vydržíme 12 hodín a až potom bude možné po ňom chodiť.

Etapa VII. Dokončovacie práce

Akonáhle poter chytí dosť na podporu vašej váhy, odstráňte vodiace lišty. Po nich môžete vyplniť prázdne miesta tým istým riešením, potom sa poter ukáže ako monolitický.

Takáto podlaha vyschne 10 až 30 dní v závislosti od konkrétneho receptu použitej zmesi. Až potom môžete začať nanášať vrchné vrstvy. Nie je potrebné žiadne ďalšie vyrovnávanie, čo je jednou z najcennejších výhod cementového poteru.

Podobné záznamy:

Prečo sa prasklina a prasklina z polyetylénu stiera?

Infračervené podlahové kúrenie pod linoleum: podrobné pokyny na inštaláciu krok za krokom

Ako vyrobiť betónový poter: technológia práce + recepty na miešanie betónu