Gjør-det-selv monolitisk betongtrapp: trinnvise byggetrinn

Monolitisk betongtrapp - den mest holdbare og holdbare. Derfor er det det som oftest er til stede i kapitalbetong eller murhus med flere etasjer. Levetiden for en slik betongkonstruksjon uten reparasjoner er estimert til å være flere tiår. Rettidige reparasjoner kan gjøre det nesten evig. På tross av monumentaliteten er det ikke i det hele tatt vanskelig å lage en konkret trapp på egenhånd. Vurder alle trinnene som må tas for å bygge en monolitisk betongtrapp, i trinn.

Hvis du ikke har tid til å lese, kan du finne ut om alle stadiene med å bygge en betongtrapp ved å se på videoplottet:

Hvis du vil forstå mer detaljert, kan du lese videre.

Trinn 1. Velge en stagetype

Først må du velge form og type konstruksjon av trappene. Ved design kan alle monolitiske betongtrapper deles inn i rett (enkeltmarsj og to-marsj) og spiral (spiral).

Det enkleste alternativet er en rett trapp med en flyging påskrevet mellom to vegger. I dette tilfellet er sluttdelene av trappen, som sådan, fraværende, og forskalingselementene er festet direkte på veggene.

Det er vanskeligere å bygge en marsjerende trapp med støtte på bare en vegg. For å arrangere den frie enden av en slik stige, legges den ene sidedelen til forskalingsdesignet.

Det er marsjerende trapper uten støtter på veggene, det vil si at de bare er avhengige av to punkter - øvre og nedre etasje. For å bygge en slik stige er det nødvendig å sette sammen forskalingen med to sidedeler.

Til tross for enhetens enkelhet, er det ikke alltid mulig å bygge en trapp med en marsj med ønsket høyde i et vanlig hus. Snarere er det ikke nok plass til å installere det. Deretter bygges en to-flytrapp, hvor marsjene er plassert i en nødvendig vinkel (tradisjonelt 90 °). Slike konstruksjoner kommer med marsjerende plattformer eller løpetrinn.

Den mest dekorative (men også vanskelige å utføre!) Blant de monolitiske trappene er imidlertid skruekonstruksjoner. Vanskeligheten ligger i fremstillingen av uregelmessig forskaling, som kan danne en buet trapp. For slik forskaling brukes mange stykklagde buede og bøyde brett. Det er også en arbeidskrevende affære å strikke et uregelmessig formet rammeverk.

Spiraltrapper kan hvile på en vegg eller være plassert i avstand fra veggene, det vil si ha to egne sideflater.

For en hjemmehåndverker som ikke ønsker å bruke tjenestene til fagpersoner, er det bedre å foretrekke en rett trapp for en flyging for konstruksjon.

Typer monolitisk trappedesign

Fase 2. Designberegning

Før du starter byggingen av trappene, er det nødvendig å foreta en foreløpig beregning av alle dens elementer. Og for å utvikle en tegning som indikerer dimensjonene til strukturen, antall trinn, deres bredde og høyde.

Løftevinkel

Den første viktige egenskapen er høydevinkelen (vipp), som bestemmer høyden og lengden på trappen. I samme høyde vil en trapp med en høydevinkel på 25 ° alltid være lengre enn en trapp med en vinkel på 35 ° eller 45 °.For eksempel danner en trapp med en vinkel på 25 ° og en høyde på 3 m et fremspring med et spenn på 6,4 m. En trapp med samme høyde med en vinkel på 35 ° - et projeksjon av et spenn på 4,3 m. En trapp med en vinkel på 45 ° - et projeksjon av et spenn på 3 m.

For å bygge en trapp med en vinkel på 25 ° er det med andre ord nødvendig å bruke 2,35 ganger mer materialer enn når du bygger en trapp med en vinkel på 45 ° (med samme høyde på begge konstruksjonene).

Trinnstørrelser

Etter å ha valgt trappens høyde og vinkel, er det nødvendig å bryte strukturen i trinn. Optimale størrelser: trinnhøyde - 16-20 cm, bredde - 27-30 cm.

Hvis du gjør skritt over 22 cm, vil det være vanskelig å klatre dem, spesielt for eldre mennesker. Folk som er vant til det tradisjonelle trinntrinnet, vil snuble uten å ta skosålen til neste trinn når du klatrer. Under nedstigningen er et fall mulig. For lave trinn (under 15-14 cm) er også upraktiske. Ifølge dem vil en voksen "hakke". Selv om de er tryggere for eldre mennesker. De passer for barn.

Når det gjelder trinnets bredde, er det urimelig å gjøre dem mindre enn 25 cm. Foten glir av når du går til slitebanen. Bredden på trinnet større enn 31-32 cm vil føre til at en person forlenger trinnet for å komme til neste trinn.

Når du velger dimensjoner på et trinn, kan du bruke formelen: 2H + L = 60-64 cm. I dette tilfellet er H høyden på trinnet (stigerøret), L er trinnets bredde (slitebanen). For eksempel passer de ovennevnte antall optimale størrelser perfekt inn i beregningene: 2 x 16 cm + 30 cm = 62 cm.

Stigerbredde

Trappens bredde avhenger vanligvis enten av avstanden mellom veggene der den må legges inn, eller av tilgjengeligheten av ledig plass. Det er uønsket å velge en bredde på mindre enn 80 cm. Dette er for smal trapp som stiger (går ned) langs hvilken en person vil føle seg gå gjennom en tunnel. I tillegg er det upraktisk (eller umulig) å føre møbler langs en slik trapp. Den optimale bredden er mer enn 0,9 m.

Beregning av trappens utforming

Beregningene av trappekonstruksjonen er detaljert i videoen:

Fase 3. Forskaling montering

Etter alle beregningene er det på tide å lage fremtidige konturer av trappene. Det vil si for å bygge forskaling, som betong skal helles i fremtiden.

Forskaling montering er det vanskeligste trinnet i konstruksjon av trapper. Det krever nøye, nøyaktig arbeid med nøyaktig innretting av alle forhåndsberegnede dimensjoner på strukturen. Eventuelt tilsyn på dette stadiet kan føre til svikt i hele byggeprosjektet (formen på strukturen, dens dimensjoner blir krenket, overflaten vil være upraktisk for etterfølgende etterbehandling).

For konstruksjon av forskaling trenger du:

  • vanntett kryssfiner (tykkelse 12-18 mm) eller kantet tavle (tykkelse ikke mindre enn 30 mm) - for den nedre delen av forskalingen (bunnen), flens og stigerør;
  • vanntett kryssfiner (tykkelse 6,5-9 mm) - for buede seksjoner (om nødvendig);
  • plater (tykkelse 50 mm, bredde 150-170 mm) eller støttestenger 100x100 mm - for støtter;
  • stenger 100x100 mm - for å koble kryssfinerplater eller -plater med hverandre;
  • metallhjørner, treskruer (3,5 mm) - for montering.

Forskalingselementer i tre i kontakt med betong må være helt jevn. Da vil betongoverflaten etter herding vise seg å være glatt, praktisk talt ikke krever etterbehandling. Derfor må sidene på tavlene, som er planlagt plassert på innsiden av forskalingen, først slipes. Hvis glatt kryssfiner brukes, er ingen foreløpige utjevningstrinn nødvendig.

Forskalingsenheten utføres som følger:

1. Utsett den nedre delen av forskalingen, som hele massen av betong blir holdt på. For å gjøre dette kan du bruke dimensjonale ark med kryssfiner eller brett. De er tett festet til hverandre ved hjelp av stenger festet på utsiden av forskalingen (ferdige trepaneler kan brukes). Fra bunnen støttes den nedre delen av forskalingen av tavler eller bærestenger. Støttenes trinn skal sammenfalle med trinntrinnene.

Forskalingselementene festes vanligvis ved hjelp av selvskruende skruer, i stedet for spiker. Faktum er at etter at betongen har herdet, må forskalingen fjernes, noe som er enkelt å gjøre ved å skru ut skruene. Det er vanskeligere å ta ut neglene, så de prøver å ikke bruke dem til forskaling.

2. Trappens sidekanter er begrenset av flens - kryssfiner eller kantet tavle. Flens er også forsterket med planker (stenger) fra utsiden, siden det i seg selv ikke vil være i stand til å motstå presset av betong. Platene er godt festet på flensen, spesielt hvis de var vinklet. På dette stadiet utføres vanligvis strukturell forsterkning (se trinn 4).

3. Monter brett (kryssfiner) av stigerørene, og fest dem til flensen (eller til veggen) ved hjelp av metallhjørner.

4. Alle skjøter av forskalingselementer (kryssfiner, brett) er belagt med sement-sandmørtel eller jevnet med en vinkelsliper, et plan. Slik innretting av veggene i forskalingen vil tillate ved slutten av arbeidet å få en jevn, jevn overflate av betongtrappen. Dette vil lette det videre arbeidet med etterbehandlerne, det vil si at det vil være mulig å gipse og utføre slipearbeid på en allerede ferdig betongkonstruksjon til et minimum.

Konkret trappforskaling

Fase 4. Strikking og montering av armeringsnett eller ramme

Hvis trappen er liten, for armering, kan du bruke et rutenett koblet fra armering med en diameter på 10-12 mm. Armeringsstengene er anordnet i trinn på 15 og 20 cm for å danne et nett med en celle på 15 x 20 cm. Stengene er koblet sammen ved hjelp av ledning.

Bruk et armeringsbur for en stor trapp. Den består av to eller flere gitter som er koblet sammen av vertikale stenger. Mellom gitterene lar det være en avstand på 2-3 cm.

Armeringsburet (mesh) er et slags "skjelett" av strukturen, det vil inneholde en frossen betongmasse. Derfor er de horisontale stengene på rammen (nettet) festet i veggen for pålitelig forbindelse med den fremtidige betongtrappen. For dette blir hull med den nødvendige diameter boret i veggen og stifter blir drevet inn i hammeren.

Rammen eller nettet legges på den nedre delen av forskalingen i en avstand på 2-3 cm fra bunnen. For å heve armeringen kan du bruke steiner, murstein eller spesielle plaststøtteklemmer.

Betong trappearmering

Fase 5. Helle betong

For trapp bruk betongkvalitet ikke lavere enn M200 (klasse - ikke lavere enn B15). Den eltes på egen hånd med en betongblander, eller bestilles hos RBU.

En veldig viktig regel: betong til trappene skal inneholde pukk med en størrelse på minst 10-20 mm. Stor pukk vil bidra til å holde betong tilbake i trinn. Et mindre aggregat vil tvert imot gjøre betongen bevegelig og formbar, noe som vil føre til lekkasje fra forskalingen på trinnene.

Fylling utføres som følger:

1. Begynn å helle fra de nederste trinnene. Først helles 2-3 nederste trinn med betong.

2. Tamp betong. Ramming bidrar til å øke tettheten og styrken til komposisjonen, da den fjerner luftlommer fra tykkelsen. Den enkleste måten å tukle på: etter å ha hellet betong, må du stikke hull på armeringen flere steder. Imidlertid er denne metoden ikke veldig pålitelig. Det må huskes at 1% underkonsolidering av tung betong fører til en reduksjon i styrken med 5-7%! Derfor foretrekker fagfolk å tømme betong ikke med armering, men med en spesiell mekanisme - en konstruksjonsvibrator.

For enhver form for stamping vil en del av betongen bli skviset ut gjennom forskalingen. Den klemte betongen kastes opp eller ned (til der det er en utilstrekkelig mengde av blandingen).

3. Trinnene får den endelige formen, og jevner dem ut med en sparkel (sparkel).

4. På samme måte fyll alle overliggende trinn.

5. Den hellede betongen er dekket med en film for å forhindre for tidlig størkning og sprekker. I stedet for filmen kan du bruke en annen metode: Fukt betongen med jevne mellomrom, som ennå ikke er herdet, ved å spray den med vann.

Betong trapp

Fase 6. Forskaling fjerning

Forskalingen fjernes forsiktig, i flere trinn. Opprinnelig, etter noen dager (5-7 dager), når betongmassen herder, fjernes forskaling fra trinnene og flenser. Du må handle forsiktig. Hvis betongen fremdeles er våt, er det umulig å fjerne forskaling. Ellers vil trappens overflate bli skadet (sprekker, spondannelse).

Trinnene og endene av trappene frigjort for forskaling er jevnet med kverner. Det er mest praktisk å bruke en vanlig kvern med en sirkel på betong, noe som vil gjøre overflaten på trappen glatt og jevn.

Først etter 21-28 dager (avhengig av vær og hastighet for herding av betong), kan holdeplater og den nedre delen av forskalingen fjernes. Dette er et veldig viktig moment. Hvis du fjerner støtten for tidlig, er det en mulighet for kollaps og ødeleggelse av hele betongkonstruksjonen.

Etter fullstendig fjerning av forskalingen, blir den nedre delen av trappen utsatt for sliping av kvernerne.

Betongtrapping forskaling fjerning

Fase 7. Fullfør finish

For betongtrapper er det mange forskjellige utførelser:

  • fliser;
  • laminat;
  • tre;
  • porselen fliser;
  • akryl stein;
  • teppe.

Imidlertid bør alle disse materialene, i henhold til teknologi, legges på en flat overflate. Etter å ha fjernet forskalingen på betongtrappen (spesielt på overflaten av trinnene), kan mindre uregelmessigheter observeres: hauger, groper, flis. Derfor, før du begynner å legge etterbehandlingsbelegget på trappen, slipes og limes alle overflatene.

Etterbehandling av sluttdelene av strukturen består vanligvis i pussing og belegg med maling. Deretter er trinnene allerede ferdig med et av de ovennevnte gulvmaterialene.

Legg til en kommentar

 

10 kommentarer

    Sortere:

    stigende
    1. AvatarVadim


      Ønsker dere alle en god dag. artikkelen er bra, jeg krangler ikke. Etter min mening er det ingen poeng, nemlig festinger til gulvplaten og det innledende trinnet: om det er nødvendig å hamre gulvet, dybden osv. takk for svaret

    2. AvatarVadim


      Du kan lage mat ... til tross for "endringen i metallstrukturen." Ikke tilfelle å bry seg. Hvor praktisk.
      Jeg strikker meg.

    Last mer

Varmt gulv

Baseboard

Design